25km, 2h38.
Serpentines de Kotor.
Lors du petit-déjeuner, l’Américain de hier résume brièvement son discours apocalyptique et est maintenant en train de me recommander des cryptomonnaies à acheter, mais je n’écoute plus qu’une demi-oreille. Préparation des sacs avec Oli, chargement des vélos, remplissage des bouteilles d’eau, étalage de la crème solaire, cliquetis de la fermeture des casques, puis on est prêt à attaquer les Serpentines de Kotor, une route sinueuse qui gravit la montagne derrière la ville jusqu’à plus de mille mètres d’altitudes. C’est une ancienne route, donc la pente n’est pas trop aggressive, avec un peu plus de vingt kilomètres de longueur, donc moins de cinq pourcent de pente.
Départ à midi, juste à la prime time pour le soleil le plus ardent, et on a prévu d’essayer de trouver un endroit au sommet pour camper. Au fur et à mesure que l’on ascende en serpentant, allers et retours avec toujours le même paysage, la baie énorme et ses montagnes avoisinantes sont petit à petit tranformées, presque imperceptiblement, et à chaque virage en u supplémentaire, on est soulevé un peu plus, les montagnées rétrécissent doucement, c’est comme si la baie s’éloignait, et la morphologie du lieu évolue, change, se révèle, de plus en plus magnifique et majestueuse. Les quelques voitures qui nous passent ou nous croisent nous encouragent toutes. Toute la journée, je me sens plein d’une énergie physique et surtout mentale qui semble infiniment renouvelable, je suis d’une humeur totalement positive et trouve donc toute l’ascension facile. Ma motivation est à son comble. Il fait si chaud qu’on enlève nos t-shirts pour laisser la transpiration couler plus librement et nous rafraîchir, et nous sentir libre.
Presque arrivé au sommet, je voue des exclamations de joie à Dieu et la nature – s’il y a une réelle différence – lorsque arrivent une dizaine de cyclistes de course qui commencent leur descente. Ils s’arrêtent près de moi pour me dire bonjour, tout plein de respect. Ce sont des Kosovars qui roulent depuis leur pays depuis trois jours, accompagné d’une voiture qui transporte leurs bagages. Ils me disent que la Suisse est un très beau pays. Tiens, mais qu’est-ce que ça fait plaisir quand même, lorsqu’un autre complimente là d’où on vient; c’est quand même un beau compliment, une flatterie qui réussit toujours, on se sent toujours emoustillé d’une telle reconnaissance, alors même que paradoxalement on n’y est souvent pour rien. Il me disent qu’il faut absolument que je vienne visiter le Kosovo, que les gens y sont extrêmement gentils. C’est noté ! Le type dans la voiture me passe une bouteille d’eau depuis la fenêtre et ils repartent tous.
On arrive finalement au sommet, où se trouve un restaurant. Là-haut, terrain rocheux et pas beaucoup d’options pour camper, mais Marc-Antoine m’a donné les coordonnées GPS d’un potentiel endroit, au bout d’une route qu’il n’avait pas pu traverser car il y était venu en hiver. On doit donc contourner une barrière (sans panneau d’interdiction, donc factice, un leurre auquel il ne faut pas se faire avoir) et continuer sur deux cent mètres, et l’on trouve un endroit parfait: reculé, relativement caché, avec une vue imprenable sur la baie, près d’un grand drapeau national. Tout simplement épique. Le vent se lève, la partie du ciel derrière nous par-dessus les montagnes est occupé par un vil nuage foncé, et il commence bientôt à pleuvoir. On se dépèche de monter nos tentes, on court dans tous les sens pendant que je demande à Oli si c’est une bonne idée de dormir si proche d’un drapeau s’il y a un risque d’orage, mais lui ne semble pas trop se soucier. Les gouttes tombent de plus en plus densément, et le vent manque de faire s’envoler nos toiles. Je dépose mes sacs mouillés sous ma tente, on attend quelques minutes et rapidement il ne reste plus que le vent, qui commence lui aussi à se calmer, juste assez pour qu’on sorte nos réchauds et que l’on cuisine des pâtes et des légumes. Je découvre avec effroi qu’Oli est une de ces personnes qui ne chronomètrent pas le temps de cuisson des pâtes ni ne les cuit al dente. On mange quand même bien, en admirant en silence la baie sous le coucher du soleil, puis les lumières des villages qui s’allument, le ferry de Kotor qui s’en va. Chaque instant, les couleurs du ciel semblent différentes. Le vent reprend juste après que l’on ait mangé. Oli va dormir, je reste un moment assis sur les rochers à regarder la vue en contre-plongée. La montagne est si abruptement raide et élevée que la perspective d’ici semble distordue, comme irréel, fausse, trompée. On a presque l’impression d’observer le monde à la totale verticale, et le cerveau peine à comprendre ce qu’il voit. Je n’ai pas envie d’aller sous la tente, je veux continuer à observer cette scène unique aussi longtemps que possible. Je reste là un moment avant d’aller dormir.
