Mercredi 16 mars 2022

65km, 5h27

Ried-Brig, col du Simplon, Varzo, Crevoladossola, Montecrestese.

Plutôt bien dormi malgré quelques réveils durant la nuit à cause de l’inconfort. Le temps de plier tente et tout mettre sur le vélo, je pars à 10h. Je dois monter les 24km jusqu’au col du Simplon avec 1300m de dénivelés, puis redescendre l’autre côté de la montagne jusqu’à Domodossola. Il fait beau.

Les premiers kilomètres sont les plus durs et les plus douloureux; je dois me mettre dans le bain, chauffer la machine. À Ried-Brig, je parle à un promeneur, en allemand, qui m’explique que pour monter, il y a l’ancienne et la nouvelle route. L’ancienne est celle construite par Napoléon en 1805, la nouvelle, plus large et plus rapide, est celle qu’empruntent toutes les voitures aujourd’hui. Il me recommande donc l’ancienne, et c’est celle que j’allais suivre d’après mes routes téléchargées.

Je roule avec la vitesse la plus basse, qui a une transmission négative: un tour de pédale équivaut à moins qu’un tour de roue. Obligatoire avec les les 35kg que font mon vélo, mes bagages, ma nourriture et mon eau. Je n’arrête pas de calculer différents chiffres concernant mon avancés: estimation du dénivelé jusqu’à un certain point devant moi, pourcentage du trajet déjà parcouru, nombre de mètres jusqu’à la prochaine étape où je ferai une pause, heure d’arrivée au sommet, etc. Mon esprit s’occupe comme cela. C’est sa manière de se motiver. Je me dis maintenant que la prochaine fois que tente l’ascension d’un col, je devrais peut-être essayer de faire des exercices de pleine conscience. Je peux quand même bien profiter de l’environnement: la vue se développe lentement, à mon rythme.

Je croise un départ de télécabine où montent des skieurs et des snowboarders. Peu après, la route que je suis est bloquée par un tas de neige.

Je ne comprends pas, car la route est censée être ouverte et là elle est clairement bloquée par la neige déplacée. Je décide de descendre du vélo et le pousser à travers la neige. Sur 2km, la route serpentante alterne entre un tronçons orienté nord plein de neige, et une partie mieux orientée dont la neige a fondu. Je croise une dame qui promène ses deux chiens, elle me dit qu’elle n’a jamais vu de cyclistes sur cette route en hiver, et qu’il est interdit de rouler à vélo sur l’autre nouvelle route. Je décide de persister dans mon avancée et de voir si le dégagement s’améliore, mais envisage déjà l’échec et la redescente jusqu’à Brig pour prendre le train. Comme cela, j’avance beaucoup trop lentement et je ne suis qu’au quart de la montée. La route que je suis croise bientôt la nouvelle route, mais on a changé de flanc de la montagne et ici il n’y a plus de neige. Je continue donc. Certains virages dévoilent de nouvelles montagnes. Je vois des bûcherons et ils me disent que je peux continuer à vélo et que je vais bientôt rejoindre la nouvelle route. Espoir! Je mange les restes des restes de bolognese sur le vieux pont construit par Napoléon. On y voit le nouveau Pont Ganter, qui est énorme et relie de manière majestueuse deux montagnes. Juste après cela je rejoins effectivement la nouvelle route. Il n’y a pas tant de trafic que ça, par contre c’est principalement des poids-lourds, venant d’Italie, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne,… Je m’arrête donc sur le bord de la route à chaque dépassement, pour plus de sécurité. Et on a effectivement le droit de faire la montée à vélo. Les conducteurs de voitures et de camions me font coucou, me montrent du doigt, me regardent amusés ou m’encouragent par un coup de klaxon.

Il fait légèrement plus froid à mesure de la montée, et maintenant il y a de la neige tout autour de la route. Soudain, on aperçoit l’hospice du Simplon, au loin. Bientôt là! Sur la dernière partie, il y a plusieurs tunnels de plusieurs de centaines de mètres de long. À l’intérieur, le silence. Puis soudainement, un bruit au loin commence à rugir, de plus en plus fort. Un vacarme exceptionnel grandit et s’approche, semblant prendre trop long pour venir à moi. C’est les camions, et je sens tout l’air qui vibre et gronde dans le tunnel lorsqu’ils me croisent ou me dépassent. Une expérience oppressante et intense.

J’arrive finalement au col, l’air est bien plus frais ici. Haletant, je prends quelques minutes pour manger des cacahuètes, un pick-up, du fromage avec des crackers, et, pièce de résistance de mon en-cas ad-hoc: une mandarine que j’avais réservée comme récompense spéciale. La nourriture après l’effort est toujours absolument fantastique. Je m’habille ensuite pour la descente: en supplément un legging, une doudoune, une veste coupe-vent, et ma cagoule.

Dans la descente, encore au sommet, plusieurs impressionnants bâtiments qui semblent déposés dans la montagne, massifs et propres au milieu de la pureté de la neige blanche. Le côté italien est plus ensoleillé, car face au sud, et il y fait plus beau. La végétation est aussi plus verdoyante, bien que plus sèche. Des maisons en ruines jonchent le paysage. Il y a l’air d’avoir plein de promenades à faire dans la région, je note qu’il faudra y revenir dans le futur. Ce n’est que de la descente pendant plus de 30km. J’ai les mains autour des freins et roule paisiblement en admirant les montagnes. Je croise un autre cycliste qui vient depuis Berne pour un petit tour d’un après-midi. Il a passé le col en deux heures, moi six. Il reprendra le train depuis Domodossola.

Après environ deux heures de descente, j’arrive dans la vallée. La vue se dégage sur une énorme zone plate et ça me fait bizarre de revoir la société grouillante.

Ici, à Crevadossola, tout le plateau est entouré d’énormes montagnes dans toutes les directions. On a l’impression d’être dans le seul monde qui existe, et que les montagnes infranchissables seraient la fin du décor; on se sent protégé de tout ce qui serait derrière.

Je dois traverser ce plateau jusqu’en face. Je crois être bientôt arrivé à destination, mais mon hôte habite tout en haut d’un village construit sur une colline. Je dois donc encore faire 200m de dénivelé! J’arrive finalement dans la rue, mais la maison à l’adresse communiquée est en ruine, et une pancarte vendesi est accrochée sur la porte. Je fais le tour, et je prends peur en me disant que c’était un traquenard pour me faire perdre mon temps. Il fait nuit maintenant, à 19h, et je prévoyais de dormir dans un lit douillet et pouvoir me doucher après l’effort d’aujourd’hui. Deux types discutent devant l’église à quelques mètres, je m’approche et demandent s’ils parlent l’anglais. Ils me répondent en français, et m’indiquent la maison d’Emanuela, qu’ils connaissent. Ils ont récemment changé la numérotation, c’est pour ça. Je sonne donc chez Emanuela, qui m’accueille chaleureusement. De la musique que je trouve romantique joue super fort sur la stéréo du salon. La maison est petite et ancienne, et est décorée de plein de couleurs vives et variées. Je prends tout de suite une douche. Puis on mange ce qu’Emanuela a cuisiné: linguini et pecorino, des légumes du jardin (brocoli, chou, carotte) bien cuits avec une sauce soja, puis du fromage local avec du pain. En dessert, elle a préparé un budino (un pudding) al cioccolato. Je mange avec une joie et une reconnaissance énorme, je n’arrive pas à croire qu’elle m’offre tout cela. Pendant le repas, on parle de sa récente vie de voyageuse; pendant 5 ans elle a fait plein de voyages frugaux en dépensant très peu: à vélo comme moi, en van, le chemin de Santiago de Compostelle, du whoofing, workaway,… Elle a commencé à voyager comme cela tard dans la vie, après avoir été inspirée par des gens qu’elle a reçu chez elle comme maintenant. On discute aussi de sa maison, son achat, les rénovations, le jardin, tout le projet. Elle se fait du souci car le prix du gaz va augmenter, l’Italie essayant de se débarrasser du gaz russe à cause de la guerre actuelle, et devant donc se tourner vers le gaz américain, bien plus cher. Elle me dit que le coût de l’électricité a quintuplé ces dernières années. Le chômage a explosé à cause de la crise covid, et elle se demande pourquoi ce n’est culturellement pas plus accepté de travailler à 80%, 60%, 40%, comme c’est possible en Suisse. En Italie, c’est soit du 100%, soit du part-time à 50%.

Très fatigué, je vais ensuite au lit après avoir écrit un peu dans mon journal. Buona notte!

Aphorisme du jour:

Ça monte… et ça redescend!